Tipos de couro: o guia para ler a etiqueta e pagar o preço justo

Dois casacos pretos, lado a lado na arara. O mesmo modelo, a mesma cor, as duas com a etiqueta a dizer “couro”. Um custa o triplo do outro. Burla? Não necessariamente. Podem ser feitos de tipos de couro completamente diferentes, e essa diferença vai notar-se em dois ou três anos: uma estará mais bonita do que no dia da compra; a outra, rachada nas dobras.

Perceber os tipos de couro é o que permite ler a etiqueta, fazer as perguntas certas ao vendedor e pagar o preço justo. Este guia organiza tudo em quatro critérios: a camada da pele, o acabamento, o animal e o curtimento.

Primeiro, a anatomia: as camadas da pele

Toda a classificação começa num corte transversal da pele. De cima para baixo, ela tem três regiões. A flor é a camada externa, onde ficavam os pelos: fina, compacta, com os poros visíveis, é a parte mais resistente e nobre. Logo abaixo vem a trama de fibras, uma rede de colagénio que dá corpo ao couro. Por fim, o carnal, o lado de dentro, que estava em contacto com a carne.

No curtume, uma máquina de precisão divide a pele em duas lâminas. A de cima, com a flor, dá origem aos couros mais valorizados. A de baixo, chamada raspa, vira camurça ou recebe um acabamento que imita a flor. É aqui que nasce a maior diferença de qualidade entre peças que parecem iguais.

Pela camada: do mais nobre ao mais simples

Flor integral é a referência. Como as fibras da superfície estão intactas, resiste mais, respira melhor e envelhece com beleza. Também mostra as marcas da vida do animal, o que alguns consideram defeito e outros, charme.

Flor corrigida é a flor que passou por um leve lixamento para disfarçar cicatrizes e depois recebeu tinta e um desenho de grão prensado. Fica mais uniforme e resistente a manchas, mas perde um pouco da respiração e da pátina. É a base da maioria dos sapatos e malas.

Raspa não tem a camada compacta da flor, por isso é menos resistente. Lixada, vira camurça de raspa; coberta por um filme de poliuretano, vira raspa laminada, que imita couro liso e pode descascar como um sintético.

Couro reconstituído é o parente pobre: fibras e aparas moídas, misturadas com aglutinantes e coladas sobre um tecido, quase sempre com uma película plástica por cima. Contém couro, mas comporta-se como um laminado. Na dúvida sobre o que tem em mãos, o guia como saber se é pele verdadeira ensina a examinar a borda e o avesso.

Pelo acabamento: anilina, semianilina e pigmentado

O acabamento é o que vai por cima do couro depois do tingimento, e muda a aparência, o toque e os cuidados.

Além destes três, há acabamentos que se tornaram nomes de couro:

• Nobuck: flor lixada muito de leve, com toque aveludado e curto. Parece camurça, mas é mais resistente.
• Camurça: toque aveludado obtido do lado do carnal ou de uma raspa. O nome vem de um animal das montanhas europeias, a camurça.
• Verniz: couro coberto por uma camada brilhante e impermeável, de efeito espelhado.
• Pull-up e crazy horse: couros ricos em óleo e cera, que clareiam quando se dobram ou arranham e ganham pátina depressa.
• Floater: couro amaciado no fulão até a flor formar um grão graúdo; muito usado em malas.
• Saffiano: estampado com pequenas hachuras cruzadas, prensado a quente, com acabamento que resiste a riscos.
• Estampado: couro com desenho prensado que imita outros animais, como crocodilo ou cobra.

Pelo animal

• Bovino: o mais comum no mundo. Resistente e versátil, aparece em sapatos, malas, cintos e casacos. A vaqueta é um couro bovino de flor de espessura média, muito usado em calçado.
• Ovino (cordeiro e ovelha): leve, macio e de toque sedoso. É o preferido para casacos e luvas finas, como a napa.
• Caprino (cabra e cabrito): fino, resistente e com grão bonito. A pelica, delicada, é tradicionalmente de cabrito.
• Suíno: resistente e económico, aparece muito em forros. Dá para reconhecer pelos poros, que costumam surgir em grupos de três.
• Peixe: feito de pele de tilápia ou de salmão, aproveitada da indústria alimentar. Tem desenho de escamas e é surpreendentemente forte.
• Exóticos: jacaré, avestruz e cobra dependem de licenças, criação controlada e convenções internacionais, como a CITES. Em Portugal, a autoridade CITES é o ICNF, e é esse instituto que licencia o comércio destas espécies. Desconfie de peças sem documentação.

Pelo curtimento: crómio ou vegetal

O curtimento é a etapa que transforma pele em couro. A maior parte do couro do mundo é curtida com sais de crómio, um processo rápido que gera couros macios, leves e estáveis. A alternativa tradicional usa taninos extraídos de cascas e madeiras: o curtimento vegetal é mais lento, produz couros mais firmes e encorpados e desenvolve a pátina mais bonita. É a base de cintos, solas e muitas malas artesanais.

Em Portugal, esta tradição tem morada certa. Alcanena é um dos grandes polos de curtumes do país, e o Museu Municipal de Alcanena guarda uma coleção sobre a indústria dos curtumes, com máquinas antigas. Para ver como o couro chega ao produto final, leia o couro em Portugal.

Como decifrar a etiqueta

• “Couro” ou “pele” sem mais detalhes: diz apenas que é de origem animal. Não diz a camada nem a qualidade.
• “100% couro bovino”, “pele de cabra”: informa o animal. Bom sinal de transparência.
• “Flor integral” ou “full grain”: a melhor camada, sem lixamento.
• “Top grain”: em etiquetas em inglês, geralmente indica flor corrigida.
• “Genuine leather”: apesar do nome, costuma indicar couros de qualidade mais baixa, muitas vezes de raspa.
• “Bonded leather” ou “couro reconstituído”: aparas coladas, durabilidade baixa.
• “PU”, “pele PU”: sintético ou raspa coberta de poliuretano. As diferenças estão em pele ecológica: o que é mesmo.

Qual tipo escolher para cada peça

Para o casaco, que é a compra mais importante, veja os modelos de casaco de couro e a forma de cada um.